巴克塔普尔，中世纪画卷中的时光穿越

就算整个尼泊尔都不在了，只要还有巴克塔普尔，就值得你飞越半个地球来看它。

——［英］鲍威尔

到达尼泊尔的第二天，我们就直奔巴克塔普尔。来之前听了太多关于这个古城的美丽传说，心里有点儿迫不及待。

早上8点，约的中巴车没有按时到达酒店。继续等了15分钟后，我们决定自己出去找的士。加德满都满街跑的的士几乎都是清一色的日本铃木车，相当于国内的小奥拓，小巧玲珑。尼泊尔的街道狭窄，这种车辆开起来灵活，倒也实用。

巴克塔普尔距离加德满都大约14千米，但路况并不好，沙石土路坑坑洼洼，坐在车上只觉得颠簸不堪。如果和来车交会或者是被后车超越，更是尘土飞扬，一时看不清道路。还好，司机早已习惯这样的路况，一路上，他谈笑风生，气定神闲。约莫40分钟后，我们到达了巴克塔普尔古城的门口。

热情的向导Suresh

Suresh是巴克塔普尔当地人，我们买票的时候，他主动上来搭讪。他说自己是一名优秀的向导，还说以前在大学里面主修历史，可以带我们参观这座古城，给我们讲解这儿的历史。在国内旅行时，我总是不喜欢请向导，即使是在一个完全陌生的地方，我还是喜欢自己去探究和寻访，用自己的方式行走。但在这样一个异国的世界文化遗产前，举目所及尽是保存得很好的历史遗迹，这让我对一切都充满了好奇，再加上Suresh看起来挺真诚，我同意了。

我们先让Suresh帮忙找旅社，看我们带着长枪短炮，他建议我们住在塔乌玛蒂广场旁边的Bhadgaon Guest House。站在旅店楼上的平台上可以俯瞰整个广场以及整个巴克塔普尔古城，也可以看到城外的村庄。可以说，这是巴克塔普尔地势最高、地理位置最好的旅社，我们都比较满意。

这时已是早上10点多，阳光越发强烈，这样的光线并不适合摄影，我们计划在这里住上两天，所以不着急出去。平台上有一个吧台，于是我们索性在那里点了酸奶和咖啡，一边喝一边看风景，感受尼泊尔人慢悠悠的生活。

同行的甜甜英文最好，所以她和Suresh之间的交流最多。我算是“半桶水”，偶尔也掺和进去。我对于巴克塔普尔历史的了解，除了《孤独星球》杂志上所描述的，大多来自Suresh的介绍。

巴克塔普尔原名为巴德岗（Bhadgaon），在尼泊尔语中的意思是“稻米之城”，是加德满都河谷中最早出现的村落之一。据说在9世纪，阿难达·马拉国王以毗湿奴的外形为蓝图，在此建城。12世纪以前，巴克塔普尔已发展成为商业中心城镇。14—16世纪期间，更是成为马拉王朝的首都之一。它还是中世纪尼泊尔艺术和建筑技术的发源地。

我一直更喜欢巴德岗这个名字，总认为，巴德岗听起来更有中世纪古城的韵味。

塔乌玛蒂广场

下午3点，阳光逐渐暖和起来，我们走进塔乌玛蒂广场。广场南边有一块突起的平台，用大小相当的长形条石铺就，经过数百年的磨砺，每块石板都精光平整。几个老人和小孩坐在上面晒太阳，旁边有七八条小狗横七竖八地躺着，我们经过时，它们一动不动，连眼睛都懒得睁开一下。

正对面是始建于1702年的尼亚塔波拉神庙，这是巴克塔普尔乃至整个尼泊尔最高的神庙，也是纽瓦丽寺庙建筑的巅峰之作。神庙高达30米，有五级台座、五层顶檐，Suresh说当地人因此也称其为“五层塔”。

通往神庙的台阶比较陡峭，上下都得小心翼翼。台阶两侧分列着5对巨大的雕像。位于最底层台阶上的是传说中的金刚力士加亚·马拉和帕塔·马拉，据说他们的力量是常人的10倍。顺着台阶向上，第二层台阶上是一对大象，第三层是一对狮子，第四层是一对狮身鹫首的怪兽，最后一层是两尊女神，据说每层的神物都比前一层的力量要大10倍。掌管这一切的密宗女神吉祥天女的雕像就在这座高耸的神庙里面。神庙有东、南、西、北四扇精致的木雕门，但都紧紧锁着，不留一点儿缝隙。Suresh说，女神的正面雕像只有神庙的祭司才能看到。神庙屋檐下的柱头上还雕刻着形态各异的女神像，一共108个，每个女神都有自己的故事，Suresh说了几个，我听得似懂非懂。因为年代久远，加上没有受到悉心保护，这些木雕略显斑驳。

坐在最高的台阶上，巴克塔普尔全城几乎尽在眼底。忽然想到几百年前神庙刚刚建成时，该是如何金碧辉煌的样子。石阶下面人头攒动，大家纷纷顶礼膜拜，又该是怎样风光无限。如今斯人已去，世事变迁。历史长河中的细沙，磨去的是斑斓的色彩，留下的是凝固的时光。

尼亚塔波拉神庙左侧还有一座精美的神庙——巴伊拉布纳神庙。这座神庙始建于17世纪早期，是用来供奉湿婆神的恐怖相巴伊拉布的。神庙的边上随意地堆放了一些被拆解的巨大木头战车和轮子。据说在每年4月中旬尼泊尔新年的那天，人们会把这些零件组装成三层高的巴伊拉布大战车。村民们推着巨大的战车，载着巴伊拉布的神像巡游全城。中途战车将停下来，这时城东和城西将分别举行一场规模盛大的拔河大赛，获胜的一方可以获得服侍神像一周的殊荣。

紧挨着巴伊拉布纳神庙的是蒂尔摩赫戴纳拉扬神庙，这是巴克塔普尔古城里最古老的神庙之一，供奉的是毗湿奴的人身纳拉扬。这座寺庙具体的建造年代不详，碑文记载，1080年人们就已经开始使用这座神庙，一直延续到现在。

杜巴广场

杜巴广场位于古城的入口处，是巴克塔普尔最大的广场。广场上最引人注目的当数东边那道守护着王宫的黄金门。黄金门有七八米高，顶端是飞檐顶盖，据说镀了一层真金，现在看来还光彩夺目，上面左右对称地排列着狮子、大象和飞鸟的塑像。铜铸的门框上了金漆，上方是一个坐在金翅鸟上的女神的浮雕，旁边还有一个婀娜的侍女。两面的门楣上则是多面佛和女神群像的浮雕，一共10尊，或坐或站，或舞动或沉思，每一尊都有不同的表情。靠近地面的那些雕像上，还被撒了红色的粉末，这些粉末表现了巴克塔普尔人对神明的敬畏。相传当初这座宫门修好以后，马拉国王便下令杀害了建造者。从此，这扇黄金门就成了世间独一无二的孤品。

虽有军人把守，但游客还是可以进入黄金门内参观的，里面有一座建于17世纪的王室水池，是以前国王洗澡的地方，目前已经废弃不用。还有一座只允许印度教教徒入内的神庙，严禁拍照摄像，我们只能在门口探头望一望，里面的木雕和建筑古老而又精致。

和黄金门正对的就是布帕廷德拉·马拉国王雕像柱，国王双手合十，端坐于莲花柱头，面向黄金门。黄金门旁边是建于1427年的四层砖木结构的巴克塔普尔故宫，以55扇黑漆檀香木雕花窗而闻名于世，因此也叫“55窗宫”。东侧是石构的巴特萨拉女神庙，建于1737年，由当时的国王所建。殿外悬挂的高达1米的铜钟和黄金门一样，是巴克塔普尔的城市地标。

继续前行，红砖基座、白色尖顶的法希德加神庙映入眼帘。整个寺庙有六层基座，台阶两侧分别立有大象、狮子和公牛的石雕。再向前走，正前方是瓦特萨拉神庙，接着就是希提拉客希米神庙，台阶两侧分别对称地立有马、犀牛、人面狮身兽等石雕。

巴克塔普尔就是这么一个神庙众多的地方，其实整个尼泊尔都是这样，神庙之多让我们目不暇接，我亦无法一一记录。在这神奇的地方，人和神可以如此自然地相处，那些在我们眼里价值连城的国宝就在人们的视线之内，大家都司空见惯。倘若没有外人的打扰，他们是不是会一直维持着古老的生活方式？从中世纪到现在，岁月的流转只在他们身上留下了些许的痕迹，却并未将他们彻底改变。

巴克塔普尔的黄昏

黄昏时分的巴克塔普尔是最令人怀念的，安逸、宁静，令人内心平和。我再次爬上尼亚塔波拉神庙高高的台阶，收起相机，像当地的居民一样坐在石阶上，静静地欣赏落日余晖中的古城，看着塔下来来往往的人群。这时，游客大多已经散去，留下的都是当地的居民：孩子们在广场上玩闹嬉笑，互相追逐，没有大人来叫他们回家吃饭；戴着小花帽、穿着长袍的男人们三三两两地聚在一起，或闲聊，或静静地看着远方；身着华丽衣衫的女子袒着胸脯给年幼的小孩喂奶；路边打瞌睡的小狗偶尔伸个懒腰……渐渐地，太阳隐没在尼亚塔波拉神庙古老的神像后面，留下淡淡的红晕。偶尔有风轻轻吹过，屋檐庙角悬挂着的铃铛便扬起一阵悦耳的丁零声；不知疲倦的鸽子扑闪着翅膀从庙檐飞向屋顶，投下轻灵、跃动的身影……

“就算整个尼泊尔都不在了，只要还有巴克塔普尔，就值得你飞越半个地球来看它。”这是20世纪一个叫鲍威尔的英国人说的话。这段话不但印在了每张巴克塔普尔古城的游览导图上，也印在了我的心里。

10天后，我们离开尼泊尔。在机场时，我问甜甜：“如果真的可以回到从前，你想回到哪一年？”她考虑了一会儿说：“中世纪。”然后又补充说：“中世纪的巴克塔普尔！”

我想，我的答案和她是接近的。